一套得体的西装，是男人不可或缺的装备。一套西装定制，将承受穿着者大多数的社交活动。真正的西装定制，必须要有好的做工；诸如全定制、全麻衬、手工制作等等，都是西装定制必须要考虑的元素；使用全定制，客户才能有更多的选择空间；采用全麻衬、半麻衬能提高西装的整体寿命。今天成都西服定做小编跟大家分享一下：
　　全定制、套码
　　全定制（Bespoke）就是“一人一版”，根据客户的身体数据和款式选择，来全新地制版，以伦敦萨维尔街最为出名。全定制在款式选择上给予客户很多选择空间，同时也要求你对定制有所了解，以便适当地指挥裁缝。国外著名定制店甚至形成“house style”，也就是他们自己的版型。这种版型，更接近于一种“缺省设置”或“默认模板”。
　　A&S是伦敦萨维尔街上的名店，客户包括查尔斯王子、舞蹈家阿斯泰尔等众多名流。在他家订制一件西装，必须经过至少27次不同身体部位的量体，50个工时的全手工制作，1：1的切片剪裁，不少于3次试衣。阿斯泰尔最经典的试衣，莫过于在A&S，让工人把地毯卷起，然后在硬木地板上跳舞。跳跃而起时，西装领子还在脖子上。A&S所代表了全定制西装的巅峰水平。
　　坦白说，在国内很难寻觅萨维尔街那种级别的全定制，许多店铺介于全定制和套码，其中也有不少高手名店。比起萨维尔街，对面料的理解，对版型的运用自如，对各种服装款式的掌握，国内裁缝还有待提高。定做西装，一定要意识到理想与现实的差距，萨维尔街水平不是等闲之辈可以达到的，但让中国裁缝做出件好西装，也不是不可能的，不妨一步一步慢慢来。定制西装，需要你和裁缝有很好的交流；对西装定做知识有所了解，是前提所在。
　　套码，就是MTM，这也是一种定制，但是不够完全，只能调节一部分数据，通常在国外，套码的价格要比全定制低不少。在和裁缝交流时，一定要问清楚他们的定制属于哪种类型。我最开始采用“国产面料-粘合衬-套码”，然后是“品牌面料-全麻衬-套码”，后来才开始选择“品牌面料-全麻衬-全定制”的做法，一路做过来，感觉其中差异很大。如果你足够有米，不妨到伦敦体验最顶级的挑选定制西装，就是彼得梅尔说的那种。
　　全麻衬、半麻衬、粘合衬
　　和世界上大多数有结构的产品一样，西装的成本和寿命主要取决于其制作方式：全麻衬、半麻衬、粘合衬，以及手工或机器制作。全麻衬是将胸衬用针线覆盖在整个胸部前片面料上。粘合衬是用胶水将胸衬粘在面料的背面。半衬是只在胸片上半部分有衬，介乎亮前两者之间。不同的结构在做工费时和成本上差别较大。
　　在制作难度上，全衬西装是早期做法，也是西方大多数定制公司的标准做法，难度极大。粘合衬常见于廉价成衣。由于薄料子容易皱，衬的作用，在于为上衣胸片提供一定的“形”，造成挺拔垂感的效果。全麻衬和半麻衬是通过针线和面料缝在一起的，因此不可能有气泡现象，也不影响面料本身的垂坠感。
　　要验证是否非粘合全衬，准 确方法是：在靠近衣服的底部，最好是最下面扣眼的下面一点，用一个手去抓面料，另一个手去抓反面的里料，如果能感觉到当中有第三层，则必然是全衬，反之则可能是半衬或者全粘合（感谢网友UC提供这部分内容）。市面上大多数便宜西装都是粘合衬结构。粘合衬是用胶水将面料和内衬粘合在一起，时间越久，胶水粘性失效就出现了气泡现象。这就是为什么有些时尚书籍提醒你尽量不要干洗西装的原因。粘合衬西装的寿命大概只能维持2年左右。笔者最早曾经定制过一套粘合衬西装，一年半后肩膀处开始渗出丝状物体，西装基本报废了。如果预算允许，最好避开粘合衬做工。话说回来，哪怕一套得体的粘合衬西装，也比根本没西装或不得体的成衣西装要好。
　　手工、机器制作
　　在国外，手工的含义，并非完全是“一针一线”，而 是指借助体力驱动，有些地方可以使用缝纫机。当然，越是高档的定制公司，越是会强调其手工含量。高级裁缝需要的工具并不多，还是以简单机械为主。对于我们 来说，在关键的部分要求手工即可，100%手工是没有必要的。目前，手工含量达到50%以上的全毛衬全定制西装，已经很难得了。一味强调手工，会增加成本。
　　高档西装中，需要手工处理的地方不少，比如手工驳 头。翻开高档西装衣服的驳头，可以看见反面密密麻麻的针眼，好处就是，人手在“纳八字”的时候会有意识地“给力”，不仅仅是机器平平展展地缝上特定的线 迹，而是缝合的同时用手“加力”，一旦完成，驳头就具有不同的自然卷曲，允许领子在不同状态下自由舒展（感谢网友少年子弟提供这部分内容）。
　　可以看到，在双排扣西装的不同扣位时，驳头都呈现自然的、顺从的舒展卷曲。全麻衬，手工驳头，这是高档定制西装的标志，也是品质的保证。绝非 噱头那么简单。好的全衬手工西装非常昂贵，如果你不愿意花上万块钱的话，还是用较厚的面料来弥补下，厚能补拙。
　　“一个做工考究的扣眼是艺术与自然的唯一联系”，此乃王尔德的名言。活扣眼依旧是定制西装的标志。袖子上的扣子能不能打开，这严重关乎品位。高袖笼是定制西装的另一个标志。决定袖笼大小的，主要是袖笼的高度。袖笼太大，会造成背后腋下褶皱较多。如图所示，定制西装的一人一版可以调节袖笼。要记得提醒裁缝，“活扣眼、高袖笼”，这很关键。高袖笼让人的胳膊可以舒展自如。成衣的办法很简单，直接做个大窟窿，我管你的胳膊长在哪里，就连顶级成衣品牌都广泛有这个毛病，因此，不必迷恋Zegna、Armani成衣。电影《巴拿马裁缝》里，那位裁缝的名言就是：“滚，去穿阿曼尼吧。”你所知道的那些男装品牌设计师，他们穿的都是定做西装，出自身手不凡的大师（感谢网友ALT提供这部分内容）。
　　大挂面和背后开衩一样，只是风格、款式选择，无论裁缝有无完成，无妨西装整体品质。至于吸汗袋，则要看你所在的地区，要是北方寒冷地带，吸汗袋没太多作用，节省掉，腋下可能舒服一点。翻裤脚的好处在 于古典、严肃，但裤脚那里容易有灰尘。在做工方面，不要人云亦云，而是要多与裁缝交流。通常一个执剪多年的裁缝，应当清楚一套好西装的做工。
　　再好的成衣，也是给不讲究品位的人穿的。绅士不会戴着石英表招摇过市。好比石英表与机械表一样，再好的成衣西装，也比不过定做西装。本质上，成衣和定做是不同的产品。
　　西装款式、量体、试穿、OK
　　从温莎公爵时代起算，男装80年来没有大的改变。对照好莱坞70年代的电影，你会发现，流行时尚很少能左右绅士衣着。西装得体，色调正确，面料强大，这就接近完美了。至于款式的微小变化，实在不值得鸿篇大论。好的西装，虽然不像有些人鼓吹的那样“可以带来成功”，但确实能塑造你的绅士形象，于生活工作社交都不无帮助。第一套西装，尽量在Navy，Midnight，Dark Grey，Black这类单色里选择，斜纹、人字纹、席纹、巴拉西厄等纹路足以给西装增加很多变化。
　　单排扣最近几年国内外流行两粒扣，双排扣仍旧以六粒扣为经典款式。你可以在网上搜索图片，选定自己中意的款式，打印出来给裁缝，让他比着图样做，这会避免一 些误解。特别建议，如果预算允许，你应当考虑加做一条裤子、一件马甲。实际穿着中，裤子平时要比上衣承担三倍的磨损。多一条裤子，会使得整套西装使用寿命 延长0.5倍。影视中很多三件套，我一度以为马甲没什么实际功能，因此直到第9件西装时，才在裁缝的劝说 下，勉强尝试了马甲。结果发现，马甲的保暖效果很实际。在江浙地区，增加一件马甲，可以帮助你应付一年中8个月，是的，去掉最热的2个月、最冷的2个月， 这套西装可以伴随你整整8个月。
　　预备工作完成后，你告诉了裁缝你的偏爱，也选定面料，确定了款式，接下来他会为你量体。真正惊心动魄的一幕才刚刚开始。量体至少要收集你十几个数据。裁缝 量体时，你要“站军姿”，好让他准确量取全部数据，包括肩宽、胸围、臀围、身高、手长等等。大多数人的身体都是不标准的，定制西装有较好的塑形效果，会弥 补身材上的缺陷。特别注意，强调一下，等到下次你试穿你那宝贝疙瘩半成品时，你要恢复到常态，平时喜欢什么姿势，等到他通知你试穿时，你就来什么姿势。要 是这时你还“站军姿”，一定会害苦你自己。等衣服做成以后，你会发现，这套西装只有在你“站军姿”时最可爱，你就不得不为了这套西装去妥协自己的习惯了， 这当然是不可能的。整个过程，除非你紧急要穿，不要催促他赶工，那会影响西装完成的品质。
　　可以信任男裁缝，但小心女导购。A&S新任店铺导购有12年销售经验，你不用担心他给你出馊主意：每个萨维尔街裁缝都懂怎么穿衣服。萨维尔街很少女 导购。你可以信赖一双戴着金表为你裁剪布料的手，但不能依靠经验不足的女导购。她们的社会阅历和工资水平决定了她们的时尚观点。让一个不穿西装的小女生帮 你选西装，这很奇怪。你可以让她们帮你选衬衫款式，那也许会性感点，但别让她们左右你的西装。那么做，往往会让你显得像个皮条客，或者Gay，或者韩国来 的人。当然，经验丰富的女生除外，巾帼不让须眉嘛，女足总比国足好（感谢网友豆子提供这部分内容）。
　　最 后，谈一点经验，什么季节最适合定做西装？答案是：6月、7月、8月。这季节较热，身穿单衫有利量体，裁缝在这时候也比较闲，你容易谈下好价格。也因为这 时裁缝工作量小，品质反而更容易保证，你可以提醒他慢工出细活。你大可以花上一个月时间，慢慢了解有关款式、面料和剪裁的知识，然后比较不同的店铺，你甚 至可以让他们先做衬衫，来比较其工作态度和做工，直到你从容选定自己的西装为止。
　　等到最后这件西装做好了，你会发现它就是你的，的确是你的，独一无二，服服帖帖，你会找到一丝久已失落的满足，也许，还有一点自尊。
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